Travail du Cuir

Merci beaucoup Michel !
Je suis moi-même happée dans ce travail. C'est passionnant aussi bien pour les spectateurs que pour moi l'actrice de tout ça. J'ai enfin la sensation d'être dans le cœur du métier, et dans le cœur de la matière avec tout ce qu'elle a d'unique.

Salut à tous,


J'attaque le horn covering. Je n'ai jamais réalisé la chose pour une corne de ce type, à savoir une corne de roping (utilisable avec un lasso). Je prends les infos auprès de Mich', qui m'explique tout étape par étape.


Pour commencer, je colle et cloue ce round cap, qui permettra de consolider le tout et éviter que le cuir de l'ensemble tourne à l'usage. Avant de le coller je l'ai mis en forme hier en le mouillant abondamment, notamment pour marquer le bord de la corne.




Ensuite, je prépare le cuir qui habille toute la hauteur de la corne. Cette pièce est mouillée à saturation et moulée sur la corne.





Le bas de la pièce est légèrement paré pour venir se raccorder contre le trou du fork cover, du moins à peu près.


Je la fixe pour qu'elle sèche en l'état. Et je marque le bord dessus comme dessous, en préparation de la couture qui viendra au plus près de la corne.

Je prépare la 3ème et dernière pièce, qui sera carvée et cousue avec le reste.



J'attends que les cuirs sèchent pour coller le "wrap" puis mouler le horn cap dessus. J'aurai ainsi plus de stabilité.


Je marque le bord du cantle et redécoupe légèrement le haut, car je vais bientôt attaquer le siège.

Et enfin, je m'occupe du carving d'un premier fender :

Hello,


De retour après une semaine très riche passée dans l'atelier de Richelieu.


Concernant la corne, oui c'est une corne destinée à roper, mais si c'est une ''corne de roping'', ce n'est pas le seul type. Il y a plusieurs catégories et celle-ci est une corne de Ranch Roping est elle s'appelle un ''wood post''. C'est une corne qu'on ne trouve qu'exclusivement sur les selle Cliff Wade, sur les selles Mexicaines et plus anciennement sur les ''Hope Texas Saddles''.


Il y a un léger désaxage à droite du horn cap, pas bien grave, ce n'est que du visuel.

Ta première pièce est un peu trop épaisse, ce n'est pas grave mais elle t'a empêché d'avoir un bombé plus prononcé et elle a épaissi exagérément la tranche de l'ensemble du horn cap (couverture de la corne). Par ailleurs, tu aurais du la poser collée/mouillée et la battre pour bien retrouver et marquer les contours. Là, tes contours sont ne sont pas concentriques et c'est ce qui te donnes cet effet de désaxage du dessus, c'est aussi pour çà que ta couture n'est pas concentrique à ta corne vue de dessous puisque tu t'es guidée sur la marque que tu as faite au dessus.


Les angles arrières de ta pièce du dessous sont beaucoup trop ouverts, ça t'a sans doute gêné pour faire des points jusqu'au bout (c'est sans doute même pour çà que tu a trop retaillé tes bords (voir dessous). Il aurait fallut que tu arrive au même niveau que les bords de ta première pièce.


Tu as beaucoup trop raccourci tes bords que tu as coupés beaucoup trop près de la couture. Les bords du horn cap d'une corne de roping ont une fonction majeur, c'est celle de bloquer le dally (pas de traduction littérale), le dally est le tour mort qu'on fait sur la corne pour bloquer la vache. Il faut des bords proéminents pour maintenir la corde sur la corne comme pour un Winch de bateau. Quand on veux laisser du mou, il suffit de laisser filer la corde, quand on veut bloquer on rabat la corde sur la cuisse et quand on veut libérer, on lève la main.


Pour finir sur les tranches, elles sont trop carrées et irrégulières. Plus tu as d'épaisseur et plus il faut arrondir la section au ponçage.


Quand tu vas mettre ton ''Mule hide horn wrap'' (littéralement enveloppe de corne en peau de mule), tu vas encore accentuer le phénomène. I faudra que tu le fasse pas trop épais.


Ici on voit bien les tranches bien arrondies et ''l'effet Winch'' avec les bords à l'arrière de la corne.


Pour ton laçage arrière, il ne faut jamais faire un laçage en passant ton fil dessus/dessous, ça t'empêche d'avoir la bonne tension et de mettre tes tranches en bord à bord. En plus tu te complique la tache.


Tu pourras rajouter un ou deux clous sur la bande arrière pour bloquer la rotation de l'ensemble.


Ça reste un bon travail fait en autonomie, ce n'est que ta deuxième selles et je doute que ta cliente rope un jour des taureaux d'une tonne. Pour roper un veau ça fera le Job.

Merci pour tes remarques et explications Mich'.

Je poursuis le reportage.

Mes skirts ressemblent ENFIN à des skirts. Ce qui signifie que j'ai enfin eu le dernier mot avec ma Tippman, la machine à coudre... J'ai galéré des jours durant pour les réglages. Je rencontrais principalement un souci de points sautés, le crochet n'attrapant pas le fil du dessus. Me suis même demandée si la machine n'était pas endommagée...
Tout ça s'est résolu quand j'ai eu le courage de tendre franchement les fils, notamment dessus. Je croyais que plus c'était tendu au-dessus, moins la boucle se ferait. En fait c'était l'inverse.


J'ai donc fait une multitude d'essais, me suis jetée à l'eau ensuite.


J'ai cousu le premier skirt en 1h30, avec des ratés, rattrapés, une vingtaine de points qui sautent, le fil qui se détend, qui se coupe, des points d'arrêt refaits à la main, la bobine qui arrive au bout à 10 points de la fin...
Puis quand je suis tombée dans tous les pièges, je suis passée au second skirt. Cette fois-ci, je l'ai cousu en 40mn, couture du sanglage comprise.


Puis j'ai retaillé la peau de mouton, et j'ai fini à la tondeuse pour chevaux.

La couture est jolie, à part quelques points rallongés.



On peut voir ici que la tension est bonne puisque le noeud est bien à l'intérieur des épaisseurs. Il n'apparaît ni au-dessus, ni en dessous.



L'avantage est que, maintenant réglée, la machine reste en place et sera réutilisée facilement.

Collage du wrap et mise en place du horn cap pour prise de repères pour le dessin :





Couture :

Malgré une attention soutenue à chaque point, ça reste difficile de traverser tant d'épaisseur et obtenir une couture arrière jolie...

Puis découpe de rabe et soin du bord. Là aussi, la découpe a été fastidieuse et je suis partie de travers à deux, trois endroits. J'ai rattrapé comme je pouvais mais je me retrouve vraiment à RAS du bord, notamment au début et à la fin de la ligne de couture.
Le point positif, c'est que ça ne se verra pas puisque ce sera recouvert par le mule wrap.






J'ai travaillé sur les étrivières et fenders, en retaillant ceux-ci car ils débordaient beaucoup trop en avant des étrivières.


J'ai doublé et cousu le latigo pour renforcer les trous des étrivières.

Puis j'ai bruni les tranches et huilé toutes les pièces prêtes.





Pour info, j'ai percé les trous d'étrivières avec du 6mm. Ca rentre tout juste, faut forcer un peu.


J'ai retravaillé la corne, selon les indications de Mich'. La voilà donc plus arrondie, aussi bien vue du dessus que de profil.

Brunissage et gomme arabique :

Ensuite j'ai préparé les skirts pour le laçage, et les ai fixés à l'arçon :

J'ai perdu du temps car j'ai percé en 6mm et malgré tous mes efforts, impossible de repasser le lacet. Il m'a donc fallu redémonter, refrapper en 7mm et 8mm pour les premiers et derniers trous, où le lacet passe trois fois.


Puis préparation du siège... La plus grosse pièce de la selle. Pas le droit à l'erreur, car j'ai dû prendre une pièce de 65cm x 65cm et je n'ai pas assez de cuir pour recommencer...



Malgré tout, j'ai quand même frisé la catastrophe, en me retrouvant limite trop court devant pour recouvrir les enveloppes...



J'ai un problème de symétrie un peu de tous côtés. Je ne comprends pas bien à quoi c'est dû... Mais je rattrape comme je peux pour rendre l'asymétrie invisible. En soi, un problème de symétrie sur cette pièce est moins grave qu'un problème de symétrie sur le ground seat par exemple, qui se ressentirait vraiment dans l'assise. C'est moins grave aussi qu'un problème de symétrie entre les skirts, qui gênerait le cheval ou ferait tourner la selle.


J'ai donc fait ma découpe sur un côté, reporté sur l'autre et j'ai adapté l'autre côté qui ne se prêtait pas à la même forme :

Je poursuis la découpe sur toute la longueur :



Puis repos, avant de définir le lendemain matin, à tête reposée, la découpe de l'autre côté.



Le siège est fixé et mis en tension pour prendre la forme toute la nuit.

Je suis à peine trop courte devant car le siège devrait vraiment recouvrir les enveloppes. En l'occurrence, ce défaut sera heureusement dissimulé sous les pièces qui maintiennent le conchos et les dés d'attache du collier de chasse.


Ce matin, j'ai reporté la découpe de l'autre côté, en arrangeant aussi bien que possible. Il m'a fallu trouver les bons compromis entre une découpe asymétrique qui se remarque sur le siège, et une découpe symétrique qui devient asymétrique sur le reste de la selle. Je ne sais pas si je suis claire...
Bref, j'ai un peu modifié la découpe côté gauche pour que rien ne se remarque, ni sur la pièce, ni sur la selle.
Puis j'ai attaqué le border.
Je vous publierai les photos supplémentaires ce soir.


Je ne suis pas satisfaite de ce cuir que je travaille. Beaucoup trop irrégulier. Pas fiable. Pour faire ma selle, Mich' et moi avons utilisé du strap Hermann Oak et pour mes selles futures, c'est ce que j'emploierai, même s'il est beaucoup, beaucoup plus cher.

J'ai espoir que les strap holders arrangent la chose puisqu'il y aura les dés d'attache du collier de chasse qui dépasseront précisément à ce niveau...


Cet après-midi, plyer clamp pour former le bord du cantle :



Redécoupe plus propre notamment sous les rosettes et carving du siège :

Fintions des tranches, gomme arabique :



Pour finir le siège, je dois reprendre les empreintes de Tilda pour obtenir l'inlaid padded seat aux taille et forme adéquates. Me faudra insérer la mousse, coudre, puis assembler l'ensemble sur la selle.
Me reste aussi les fenders et étrivières à assembler, twister, et des accessoires à ajouter (mule wrap, lanière de lasso, buck rolls...)

Préparation des petites pièces :

J'ai fini de préparer l'ensemble des petites pièces d'assemblage. Comme je l'espérais, les latigo holder strap et cinch holder, ces deux pièces qui maintiennent également les dés d'attache du collier de chasse, dépassent largement du siège et en dissimulent la coupe trop courte. Il faut vraiment aller regarder en dessous pour trouver l'enveloppe.



Tilda est venue hier. Nous avons pris ses empreintes d'ischions, puis j'ai fait la mousse à la forme adéquate, bords biseautés, qu'elle a essayée et approuvée.
Ce matin, je l'ai encollée sur la peau.



J'ai bien pris soin d'incurver l'inlaid (l'insert en mousse) pour lui donner la forme correspondant à la courbure du siège. Par contre, j'aurais pu coller la peau en l'étirant un peu plus.

Avant de découper le siège, j'ai arrangé la découpe aux bases du cantle. Ainsi, l'ouverture est plus large et le binder pourra s'insérer plus facilement en dessous de la rosette.



Puis j'ai découpé le siège pour l'insert de la mousse.



Cet insert est légèrement plus petit que sur ma selle.


Enfin, j'ai bruni les tranches, huilé toutes ces pièces et passé de la gomme arabique.

Voilà le siège enfin terminé, ou presque ! Il ne reste plus qu'à y frapper mon logo, le coller sur la selle et le coudre.


Insert de la mousse, avant couture :



Puis couture :

J'ai en effet fixé les skirts ce matin, et installé les fenders enfin montés :



Comme me l'a expliqué Mich', il faut impérativement anticiper la pliure de l'étrivière avant d'assembler les deux pièces. En effet, l'étrivière à plat est bien plus longue que le fender, pour pouvoir se plier sans gondoler en dessous.

Voilà la selle, fenders montés.





Je vais tenter d'habiller les étriers, même si c'est un travail que je n'ai jamais fait. Pour cela, je suis la vidéo d'un grand sellier américain, Don Gonzales.
J'ai donc préparé les deux pièces externes :

J'ai fini d'habiller les étriers. Une fois encore, ça pourrait être mieux... mais ça pourrait être pire aussi ! La couture était compliquée, car les cuirs n'étaient pas forcément bien plaqués l'un contre l'autre, du fait d'un mauvais moulage. Assez compliqué comme tâche. Heureusement que la vidéo m'a accompagnée pas à pas. C'est un exercice qu'il me faudra faire et refaire pour obtenir un résultat impeccable.

Préparation des pièces externes, comme je vous les ai postées hier.
Je colle les pièces intérieures mouillées à coeur, et les moule comme je peux. J'aurais dû mettre deux couches de colle liquide. Ici, je n'ai mis qu'une seule couche et c'est de la colle gel, qui est très pénible à appliquer.



J'aurais dû skiver côté chair le bas des pièces de cuir pour qu'elles se chevauchent sans faire de surépaisseur. Mais j'ai oublié et j'avais déjà posé la colle. J'ai donc skivé côté fleur, et j'ai peaufiné la chose un peu plus tard, au moment des finitions, pour que le cuir ne fasse pas de marche sous le pied.


Il faudrait que le cuir intérieur soit suffisamment étiré pour venir affleurer au même niveau que le côté extérieur. Ici, on voit bien que le cuir n'est pas plié et plaqué comme il faut, partout.



On peut voir sur cette photo que j'ai coupé et poli la tige filetée, pour éviter qu'elle soit trop proéminente et perce le cuir. Le travail du métal m'est décidément insupportable... Mais bon, quand faut le faire...


Je colle ensuite le cuir extérieur, qui se solidarise avec l'étrier mais surtout avec le cuir intérieur.

Puis je marque les points de couture et je couds :

Finitions :