Réalisation d'une ceinture de chaps

[kaoteknik]

Bonjour, je suis très impressionné par la qualité de votre travail. Merci pour le partage de ce tuto à la fois clair et précis. C'est très instructif !

[cookai49]

Bonjour,
Je suis estomaqué, tout simplement sublime!!!!
Ca calme!!!!!!!!!!!!!!
Merci de votre patience et de votre souci de pédagogie.
Au plaisir.

[Mich']

Merci, ça fait toujours plaisir bien qu'il reste beaucoup à faire

Mais serait-il possible d'être tutoyé? Je ne suis pas aussi vieux que voudrait le faire croire la rumeur et les mauvaises langues. Je suis juste Vintage et c'est super à la mode.

Mich'

[kaoteknik]

D'accord pour le tutoiement, mais dans ce cas j'exige la pareille. J'ai le bonheur de faire partie de ceux à qui ont peut octroyer le titre "dans la force de l'âge", donc pas encore un vétéran... Chaque chose en son temps !

Quoi qu'il en soit Mich', ton travail m'inspire beaucoup pour de futures créations, en particulier le travail de repoussage que tu as réalisé.

Au plaisir.

[Mich']

Moi je tutoie tout le monde. Ici et ailleurs, mais en plus, ici on est tous égaux.

Etre vétéran n'est pas antagoniste avec le fait d'être dans la force l'âge, peut-être même au contraire. La maturité est une vraie force.

Et tu verras, vieillir n'est rien d'autre qu'avoir une image que les autre perçoivent différemment.

Mich'

[Mich']

Pour faire ce travail,

Les outils necessaires :

- En utilisant du Craftool :

• Bien sur un swivel réglable : https://www.tandyleather.eu/fr/product/ ... ivel-knife avec une bonne préparation de la lame. Il y a un tuto qui traine qq part sur le forum pour ça

• Les bevelers pour les partie concaves : B936 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... eler-stamp et B205 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... eler-stamp

• Le sqbevelers pour les parties convexes : b803 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... eler-stamp et un petit genre B701 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... eler-stamp

• Pour les shaders un P703 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... ader-stamp pour les feuilles et un p370 pour les fleurs https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... ader-stamp

• Poue les centres de fleurs, J520 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... nter-stamp (la gamme pro serait encore mieux mais c'est pas le même prix comme le J2370 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... nter-j2370

• Les undercuts (lifter chez Tandy (à posséder absolument avec un bon polissage ) https://www.tandyleather.eu/en/search/?sSearch=lifter

• Pour le background, possible de commencer avec un A104 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... ound-stamp. MAis ça va être difficile d'avoir un bon rendu. Il n'y a rien au dessus des Barry King

• Pour le veiner, un V821 https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... iner-stamp

• Et pour le mule foot le U855 par exemple https://www.tandyleather.eu/en/product/ ... foot-stamp

Normalement, avec ça tu peux sortir quelque chose de correcte. L'idéal est de retoucher un peu les outils pour les rendre plus efficace. Il faudrait que je me rachète un set Craftool pour faire la démo. On verra ça cet hiver.

Ou si quelqu'un veut un jeu d'outil potable, il me finance le set des outils cités plus haut, je fais la transformation, un démo avec le jeu et je lui renvoie après.

Je vais regarder les référence des outils Barry King pour faire le même travail. En mieux bien sur puisque pas besoin de les retoucher. C'est pas tout à fait le même prix mais on rentre directement par la grande porte.

[Mich']

Les outils nécessaires en utilisant du Barry King :

•Le swivel Barry King va très bien, j'ai eu l'occasion de l'utiliser une ou deux fois. C'est Thé qui en a un je crois. http://www.barrykingtools.com/swivelknives.htm
•Les bevelers pour les partie concaves : http://www.barrykingtools.com/groundersbevelers.htm http://www.barrykingtools.com/images/be ... dck_lg.jpg un 2 et un 4 c'est bien pour commencer
•Le bevelers pour les parties convexes et droites: http://www.barrykingtools.com/images/15 ... ned_lg.jpg un 3 et un 5 c'est bien. Le must est d'en avoir un ou deux en convexes pur mais c'est du luxe (je n'en ai pas, si vous voulez jouer au père Noel!!!)
•Pour les shaders un http://www.barrykingtools.com/images/th ... med_lg.jpg ,http://www.barrykingtools.com/thumbprin ... sstops.htm pour les pétales de fleurs et un 2 et/ou un 3. Et http://www.barrykingtools.com/images/pe ... oth_lg.jpg pour les feuilles le 3 ou le 4.
•Pour les centres de fleurs,http://www.barrykingtools.com/images/fl ... eed_lg.jpg , http://www.barrykingtools.com/flowercenters.htm un 3 c'est bien
•Les undercuts (lifters) :http://www.barrykingtools.com/images/lifters_lg.jpg , http://www.barrykingtools.com/groundersbevelers.htm un 1, un 2 et un 3 c'est bien
• Pour le background, Les bar grounders Barry King Sont les meilleurs à mon avis. J'ai utilisé les # 45 sur la ceinture de chaps et autrement, j'ai des #25 pour les tous petits travaux (très difficile à utiliser) : http://www.barrykingtools.com/groundersbevelers.htm
•Pour le veiner, je ne suis pas fan des veiners BK, http://www.barrykingtools.com/images/wiggler_lg.jpg http://www.barrykingtools.com/thumbprin ... sstops.htm
•Et pour le mule foot http://www.barrykingtools.com/camoulefe ... owners.htm , http://www.barrykingtools.com/images/mulefeet_lg.jpg si vous n'en prenez qu'un, prenez un 3 il pourra couvrir une large gamme en fonction de son inclinaison et de la force de frappe.

Attention, je donnes la taille des outils à titre indicatif. Le choix final est vraiment lié à la dimension du motif à carver. Donc bien regarder les liens que je vous ai mis. Il y a une échelle en Inch qui vous permettra d'appréhender la taille des outils.

Pour le Maul, utilisez un maul entre 16 & 20 Oz maxi. sans quoi vous allez martyriser votre œuvre. Si il est bien un outil qu'il faut avoir en double c'est le Maul. Un gros pour tout ce qui est géométrique (basket et autre) et un plus petit pour le figuratif et le floral.

[cookai49]

Merci, ça fait toujours plaisir bien qu'il reste beaucoup à faire

Mais serait-il possible d'être tutoyé? Je ne suis pas aussi vieux que voudrait le faire croire la rumeur et les mauvaises langues. Je suis juste Vintage et c'est super à la mode.

Mich'

Bonjour à TOI
Pas de souci Mich" je reconnais que j'ai un peu de mal avec le tutoiement. Ne pas y voir un sentiment quelconque, mais bon, de ma génération (1952) c'était l'usage, promit je fais l'éffort .
Bien cordialement Dominique

[Mich']

Bonjour,

Je me permets de remonter ce post.

Juste parce qu'un membre m'a téléphoné aujourd'hui pour me poser un certain nombre de questions dont les réponses sont contenues dans ce Tuto.

Mich'

[tipit]

Hello Mich', et tu fais bien, c'est un regal de tout relire

[filcordo]

salut !! tipit régale oui mais quand tu as mon niveau c'est aussi un supplice !!!!
Phil

[Loukoum]

Waouh super Mich et merci
Quel travail
J'ai vu que vous utilisez du cuir tanage végétal
J'ai fais qq essai sur des chutes de cuir tanage Chrome pas très concluant j'ai l'impression qu'il ne prend pas l'eau
Connaissez-vous vieille usine à bourg de péage ils ont du cuir végétal qui me parais pas mal...
Jm

[Mich']

Carver du cuir tanné chrome, c'est un peu comme si tu essayais de traire un taureau...

On ne peut pas dire si le tannage végétal de Vieille usine est bon. Il peut l'être comme il peut ne pas l'être. Ils rachètent des lots, les produits ne sont jamais suivis, ça dépend des opportunités et des origines des lots...

Ca n'aide pas beaucoup hein? Et c'est bien pour ça qu'à vielle usine, il faut aller sur place et se faire une idée.

Quand tu dis vous utilisez du tannage végétal, ça ne s'adresse pas qu'à moi hein?

Mich'

[Loukoum]

Merci Mich
J'aime beaucoup l'image du taureau....
Le cuir de vieille usine a un prix raisonnable, pour débuter ça reste correct
Sinon je monte à Paris d'ici peu j'irais voir chez Chadefaux
Et si le "vous" s'adresse à vous.....
Jm

[Mich']

Si c'est moi que tu vouvoie, je te parles plus.

Faut se méfier du pas cher, du ''pour commencer'' qui peut te faire passer à côté du plaisir et ne pas voir les côtés agréables du Job. C'est un peu comme vouloir essayer le ski par temps froid sans gants et avec du vieux matériel. Ca va glisser c'est sur, mais la journée va tellement te paraître longue et froide que tu risque de ne plus jamais réitérer en étant convaincu que le ski c'est ça.
Par contre si tu tente avec des skis qui vont bien et des équipements qui te protège du froid, tu as toutes les chances de persévérer.

Si tu commence avec un minimum d'outillage sérieux, les bons conseils et un cuir suffisamment qualitatif pour te faire ressentir la magie de ce travail, tu vas prendre conscience que le but à atteindre n'est pas si inaccessible que ça.

Mich'

[Loukoum]

Ok Mich je te tutoie alors
Je vais donc suivre tes conseils et investir
Et continuer de parcourir le site j'ai qq années de retard...lol

Jm

[Leather Carver]

Mich' a tout dit donc je ne rajoute rien !
Jacquy.

[Luc]

Et en étant de l'Yonne tu voulais commander à vieille usine? Doit y avoir plus près non...

[Loukoum]

Bonjour à tous

Et en étant de l'Yonne tu voulais commander à vieille usine? Doit y avoir plus près non...

Oui Luc les Cuir Chadefaux rue Taylor à Paris
Mais ayant bossé 34 ans dans la Capitale quand je peux j'évite d'y aller
Jm

[lahulotte]

Salut à tous!
Je voulais juste rebondir sur le com de Mich' qui parle d'avoir du bon cuir dès le départ...
Moi, en tant que petit padawan sans sous,j'ai toujours cherché des solutions peu onéreuses, que ce soit pour les outils ou pour le cuir.
Et je dois bien confirmer ce que mon maitre yoda avance.... c'est avec un bon cuir ( et les bons outils mais je pense quand même que la base c'est le cuir car on voit certains faire des merveilles avec du matos peu conventionnels ou bas de gamme mais qu'ils ont apprivoisés et qui correspondent à leurs mains... que j'ai senti les progrès.
Et ce qui est à mon sens super important, c'est de ne pas multiplier les essais sur plusieurs cuirs différents...Chaque cuir réagit différemmen,t ne serait ce qu'à l'humidification, à l'incision, à la frappe et à la teinte.
Quand on sait comme Mich nous le redit à chaque fois, l'importance de l'humidification, mieux vaut apprendre à connaitre UN cuir bien correctement.
Sur un même cuir on pourra aussi sentir les différences de densité en fonction des parties du cuir ( sauf si on tape dans le hermann OAK qui a été compressé pour assurer une densité égale partout).
Du coup, quand on maitrisera bien SON cuir, ce qui prend déjà vachement de temps je trouve ...., je pense qu'on sera plus à même de s'adapter à d'autres cuirs ensuite, d'en essayer d'autres sans en gâcher du coup et enfin de pouvoir trouver sa préfèrence....

Mich', Jacquy, vous me reprennez si je dis des conneries ( enfin je pense que pas besoin de le préciser vous ne vous seriez pas privés!!!

[Mich']

La seule erreur que je relèves, c'est juste de prétendre que le Hermann Oak a une densité égale partout. Le fait de recomprimer le cuir sert surtout à garantir une épaisseur plus homogène, notamment sur le strap, même si effectivement ça a une influence sur la densité.

Il est impossible d'avoir une densité égale partout quelque soit le cuir, simplement parce que la peau diffère en fonction des parties partie de l'animal. Certaines seront moins dense et plus souple par exemple pour laisser le mouvement libre à la respiration ou autre fonction de mobilité. D'autres auront besoin de moins de souplesse et de plus de résistance.

Il suffit de passer une bande de cuir à la refendeuse, et on verra des parties qui seront fendues avec une grande facilité et d'autre plus dures et denses, ralentiront le travail de la machine.

Ca fait aussi partie des phénomènes à découvrir et à anticiper pour affecter les bonnes parties à la bonne utilisation et pour utiliser les bonne pratiques de travail.

Mich'

[lahulotte]

Ah oui tu as entièrement raison de préciser !
Je pensais que leur système agissait aussi bien que l'épaisseur que la densité (compression) donc mea culpa

[Leather Carver]

Bonjour le Amis,
Non tu n'as pas dis des conneries. Le problème des différents cuirs n'est pas évident à appréhender, effectivement. Il est vrai que les cuirs en provenance d'Europe sont plus dur à travailler. Il faut avoir un bon "Swivel" (je ne supporte pas le terme Français, "couteau à fendre" à la place de swivel knife. Fendre quoi ? le Bois ou le cœur peut-être..... ?)
Et, surtout, l’humidité est importante. Sur des cuirs Européens j'applique la vielle technique qui consiste à plonger le morceau à travailler dans de l'eau tiède et pas chaude, plusieurs seconde ou plus suivant l'épaisseur, le laisser s’égoutter, le mettre dans un sac plastique et le mettre au Frigo pour la nuit. Attention il ne pas là de tremper comme une soupe. Après il faut savoir gérer l'évaporation. Pour le travailler ce morceau de cuir il faut qu'il retrouve pratiquement sa couleur d'origine. Donc là il faut se lever à 4 ou 5 h du matin(à l'occasion d'une miction par exemple) afin de le sortir de son plastique et laisser l'évaporation se faire. Là il faut savoir gérer le temps et çà c'est une connaissance empirique qui ne se fais que par l'expérience, mais si tu ne commence pas une fois tu ne l'a maîtriseras jamais.
Avec les cuirs Américains c'est différent, je travaille à l'éponge, donc j'humidifie avec une éponge et j'attends quelques minutes jusqu'à évaporation. Bien-sur je ne parle pas là de la fabrication d'une selle (américaine évidement) où le cuir peut avoir entre 5/6mm. Là j’emploie la 1er méthode qui me permet aussi de mieux gérer l'humidité et d'étaler le travail dans le temps. Par exemple le siège d'une selle ne se fais pas en une journée, je parle, ici, de repoussage après l'avoir formé sur l'arçon.
Une bonne méthode pour voir si le cuir est humide encore c'est de le toucher avec la joue, si il y a une sensation de fraicheur le cuir est humide.
Encore un long pamphlet.....!
Une dernière chose : si ton cuir est long, je prends l'exemple d'une ceinture( j'ai horreur de faire des ceintures), la partie que tu ne travaille pas ponctuellement tu l'a maintiens humide avec du film alimentaire et si tu doit reprendre le lendemain, un petit coup d'éponge et tu met une plaque de verre sur la pièce comme cela ton humidité resteras.
Ouf !!!
Pour le reste Mich' a tout dit !
Jacquy.

[Mich']

Ah oui tu as entièrement raison de préciser !
Je pensais que leur système agissait aussi bien que l'épaisseur que la densité (compression) donc mea culpa

Bien sur que ça joue aussi sur la densité, mais sur toute la surface. Donc en valeur absolue, les écarts de densité restent. Là, j'ai la sensation de ne plus être très clair.

Pour simplifier, la où la peau est peu dense mais avec beaucoup d'épaisseur, c'est la ou la compression de la peau aura le plus d'effet et c'est là où on augmentera le plus en densité.

Mich'

[lou]

Bonjour je me présente Lucie
Passionnée de cuir depuis quelques années je me mets doucement à fabriquer quelques petits objets

Je tenais à te dire que ton travail est juste magnifique sublime parfait

Pour moi je débute dans le cuir et je me suis tenté au repoussage mais avec beaucoup de difficultés
Peux tu m'aiguiller sur le fait de repousser les étapes je pense les avoir plus ou moins
j'ai un souci pour utiliser les bevelers dois t on le faire glisser en appuyant avec les doigts ou est ce le fait de frapper sur le beveler qui le fait avancer c'est peut être bizarre comme question je le conçois
Merci à toi
Bonne journée